겨울철 난방비를 가장 빠르게 낮추는 방법은 보일러 온도 조절이 아니라 ‘창문 틈새바람’을 먼저 막는 일입니다. 이 글은 ‘창문 틈새바람 완벽차단 가이드’를 메인 키워드로, 샤시 구조 진단부터 문풍지·방풍테이프·실리콘 코킹 선택, 표준 시공 절차, 단열필름·커튼·내창으로 보강하는 2차 단열 전략까지 단계별로 정리합니다. 초보도 그대로 따라 할 수 있도록 ‘문풍지 부착 방법’ ‘방풍테이프 선택’ ‘샤시 실리콘 코킹’ 같은 롱테일 키워드를 자연스럽게 녹였고, 체크리스트·치수 측정법·접착 유지 팁·결로·곰팡이 예방까지 빠짐없이 담았습니다. 오늘 저녁 30분 투자로 창틈을 봉인하고, 이번 겨울 난방비를 체감 수준으로 절감하세요.
목차
현황 진단부터: 샤시 구조·틈새 유형·결로 메커니즘 이해
샤시 구조의 기본: 미닫이, 여닫이, 틸트&턴이 다른 이유
같은 창이라도 구조가 다르면 틈이 생기는 위치와 양상이 달라집니다. 미닫이(슬라이딩)는 레일과 만나는 수직·수평 맞물림에서 미세 틈이 자주 생기며, 브러시 패킹 마모가 추위를 부릅니다. 여닫이는 힌지 반대편의 잠금 압착력이 핵심이라, 손잡이 스패니쉬가 느슨하면 바람길이 열립니다. 틸트&턴은 고무 개스킷의 탄성이 주된 밀폐력이라, 노화·압착 자국이 크면 냉기가 스며듭니다.
구조 이해는 처방을 바르게 고르는 지름길입니다. 미닫이는 브러시 보강과 레일 청소, 여닫이는 힌지 조정과 스트라이커 위치 보정, 틸트&턴은 개스킷 교체가 주 치료입니다. 같은 문풍지를 붙여도 구조에 맞지 않으면 효과가 반감됩니다. 먼저 내 창의 ‘타입’을 정확히 적어 두세요.
틈새 유형 분류: 바람, 소음, 먼지, 빗물의 단서
바람만 문제인지, 소음·먼지·빗물까지 동반되는지에 따라 원인이 갈립니다. 바람 중심이면 패킹 압착과 레일 마모가 의심되고, 소음이 크면 유리·프레임 공진과 고정 불량이 큽니다. 먼지는 브러시 마모·하부 레일 틈, 빗물은 드레인홀 막힘이나 하부 실란트 균열이 원인인 경우가 많습니다. 각각의 단서는 차단재 선택의 방향을 정합니다.
진단은 감각보다 기록이 중요합니다. A4 용지 끼워 당김 테스트, 향초 연기 흐름, 휴지 흔들림, 적외선 온도계로 프레임 표면 온도를 비교하세요. 문제 구간을 사진으로 남기면 재시공 때 큰 도움이 됩니다. 단서가 많을수록 실패 가능성은 줄어듭니다.
기압·풍향·온습도의 영향: 일시적 현상과 상시 결함 구분
한파와 강풍, 기압 골에서 유난히 바람이 새는 날이 있습니다. 이는 구조적 결함이 아니라 환경 요인의 증폭일 수 있습니다. 반대로 날씨가 온화해도 상시로 찬기가 느껴지면 패킹·정렬·실란트의 지속 결함을 의심해야 합니다. 풍하측과 풍상측의 체감이 다르니 방위도 체크하세요.
온습도 변화는 재료의 수축·팽창을 일으켜 틈을 넓히기도 합니다. 특히 알루미늄 프레임은 온도 영향이 커 겨울에 벌어짐이 심해집니다. 측정값을 2~3일 간격으로 비교해 일시/상시를 구분하면 비용과 공정의 우선순위가 선명해집니다. 데이터가 판단을 덜 흔들리게 합니다.
결로 메커니즘: 바람을 막되 숨통은 남기는 균형
틈새바람을 막으면 곧바로 따뜻해지지만, 결로가 늘 수 있다는 역효과도 있습니다. 내부 수증기가 차가운 유리·프레임에 응축되면 물방울이 맺히고 곰팡이의 먹이가 됩니다. 그래서 1차 방풍과 함께 2차 단열, 국소 환기, 제습·가습 균형까지 같이 설계해야 합니다. 바람만 막고 멈추면 관리 난도가 올라갑니다.
결로는 표면온도·공기온도·상대습도의 함수입니다. 유리 표면온도를 올리는 단열필름, 실내 습도를 40~50%로 유지하는 가습·제습 루틴, 최소 환기 10분×2회 원칙을 병행하세요. 방풍과 결로 억제는 ‘둘 다’가 정답입니다. 균형을 잡는 집일수록 쾌적합니다.
- 창 구조(미닫이·여닫이·틸트&턴)를 먼저 파악해 처방을 정합니다.
- A4 용지, 연기, 휴지 테스트로 바람길을 시각화합니다.
- 소음·먼지·빗물 동반 여부를 체크해 원인을 좁힙니다.
- 풍향·기압·한파 영향에 따른 일시/상시 현상을 구분합니다.
- 프레임 온도는 적외선 온도계로 비교해 취약 구역을 찾습니다.
- 결로 억제를 위해 단열·환기·습도 균형을 동시에 설계합니다.
- 문제 구간은 사진·메모로 기록해 재시공 때 참고합니다.
- 브러시·개스킷·실란트 상태를 눈·손으로 점검합니다.
- 우선순위를 정해 ‘빠른 봉인→정밀 보수’의 2단계로 접근합니다.
차단재 선택 가이드: 문풍지·방풍테이프·실리콘·패킹 비교
문풍지(폼·EVA·브러시) 선택: 압축·복원·내구의 균형
폼 문풍지는 빈틈을 채우는 성능이 뛰어나 초보에게 쉽지만, 과압착 시 복원력이 떨어질 수 있습니다. EVA·EPDM 소재는 탄성과 복원성이 좋아 문 여닫이에 따른 피로에 강합니다. 브러시형은 미닫이 레일·슬릿에 적합해 마찰 저항을 최소화합니다. 각 재료의 장단을 창 구조와 접촉면 재질에 맞춰 고르세요.
접착면의 품질도 중요합니다. 아크릴 폼 테이프는 접착력과 내구성이 좋아 겨울철 저온에서도 버텨 줍니다. 단, 도장면·실리콘 위에는 접착력이 크게 떨어지므로 프라이머를 병행하세요. 문풍지는 ‘재료×접착×두께’ 세 축으로 결정합니다. 맞춤 선택이 성능을 좌우합니다.
방풍테이프(PE·PVC·TPU) 비교: 밀폐성과 탈부착성의 trade-off
투명 PE·PVC 테이프는 틈을 ‘막아버리는’ 방식으로 바람을 강력히 차단하지만, 빈번한 개폐 구간에는 부적합합니다. TPU·실리콘계는 신축성이 있어 모서리에서도 밀착이 좋고 재부착성이 높은 편입니다. 표면 질감이 거친 곳은 프라이머를 얇게 발라 접착을 도와주세요. 탈부착 수명은 제품마다 큰 차이가 있으니 스펙을 확인합니다.
테이프 폭은 틈의 크기보다 넉넉히 잡아야 합니다. 10~20mm는 미세 틈, 30mm 이상은 큰 균열·실란트 보강에 적합합니다. 광택·반광·무광을 공간 톤에 맞춰 고르면 이질감이 줄어듭니다. 기능과 미관의 균형도 고려해야 장기 유지가 쉽습니다.
실리콘·우레탄 코킹: 영구 봉인과 유연 보수의 경계
실리콘 코킹은 수분·자외선에 강하고 유연성이 좋아 외부 노출부에 적합합니다. 우레탄은 도장성이 높아 인테리어 마감에 깔끔하지만 UV에는 상대적으로 약할 수 있습니다. 내부 창틀·유리와 프레임 접합부 스펙이 맞는 전용 실란트를 선택하세요. 곰팡이 억제제가 포함된 제품은 습한 공간에 유리합니다.
코킹은 시공 난도가 있어 ‘영구 봉인’이 필요할 때 쓰는 선택지입니다. 폼·테이프가 실패하거나, 균열·누수가 반복되는 구간이라면 코킹으로 근본 처방을 고려하세요. 다만 재시공·철거가 어려울 수 있어 기록과 마스킹·연속 작업이 중요합니다. 신중함이 완성도를 좌우합니다.
패킹·개스킷·철물 보강: 부품 교체로 새것처럼
고무 패킹은 시간이 지나면 경화·수축으로 밀폐력이 떨어집니다. 표준 규격 개스킷은 비교적 저렴하게 교체할 수 있고, 체감 효과가 큽니다. 미닫이 창의 브러시(모헤어)는 모 길이와 밀도가 중요하니 원래 사양과 유사한 제품으로 교체하세요. 철물(힌지·스트라이커) 조정만으로도 밀폐가 살아날 때가 많습니다.
부품 교체는 ‘원상복구’의 개념입니다. 임시 방풍이 아닌, 출고 상태에 가깝게 되돌리는 접근이죠. 창 제조사·모델·연식을 기록해 호환 부품을 찾으면 시행착오가 줄어듭니다. 살짝의 조정이 난방비를 바꿉니다.
- 폼·EVA·브러시형 문풍지를 구조와 사용 빈도에 맞춰 고릅니다.
- 테이프는 탈부착성·폭·표면 질감 적합성을 함께 봅니다.
- 실란트는 실리콘/우레탄의 특성을 이해하고 위치에 맞춥니다.
- 프라이머 사용 여부로 접착 신뢰도를 높입니다.
- 브러시·개스킷·패킹은 ‘교체’가 가장 깔끔한 해결책일 수 있습니다.
- 제품 스펙(온도 범위·UV·항균)을 읽고 환경에 맞춥니다.
- 색상·광택을 공간 톤과 맞춰 미관 부담을 줄입니다.
- 탈부착 주기가 잦으면 신축성 높은 소재를 선택합니다.
- 철물 조정으로 잠금 압착력을 되살리면 성능이 급상승합니다.
표준 시공 절차: 표면 준비→측정·컷팅→부착·압착→마감 점검
표면 준비: 청소·탈지·건조가 성능의 절반
먼지·유분이 남은 상태에서 붙이면 며칠 만에 떨어집니다. 먼저 브러시와 진공청소기로 레일·모서리 먼지를 제거하고, 중성 세제로 닦은 뒤 깨끗한 물로 한 번 더 헹굽니다. 이후 이소프로필 알코올(IPA)로 탈지해 접착면을 완전히 말리세요. 겨울철은 표면 온도가 낮아 접착이 약하니, 미지근한 바람으로 1~2분 예열하면 밀착력이 올라갑니다.
실란트 보수가 필요하다면 청소 전에 균열·박리를 확인합니다. 칼로 헌 실란트를 도려내고 실란트 리무버로 말끔히 정리한 후 마스킹 테이프를 양쪽에 붙입니다. 작업 동선과 안전을 확보하고, 아이·반려동물 접근을 막으세요. 준비가 꼼꼼할수록 결과가 안정적입니다.
측정·컷팅: ‘압축 20~30%’ 원칙과 코너 처리
문풍지는 틈보다 약간 두껍게 선택해 압축 20~30%를 만들면 가장 오래갑니다. 얇으면 효과가 약하고, 두꺼우면 개폐가 뻑뻑해져 곧 떨어집니다. 길이는 모서리에서 모서리까지 정확히 재고, 45° 마이터 컷으로 코너를 맞물리면 틈이 덜 생깁니다. 직각 앵글 가이드를 쓰면 누구나 깔끔하게 자를 수 있습니다.
테이프는 ‘한 번에 길게’보다 구간을 나눠 붙이는 쪽이 초보에게 안전합니다. 30~50cm 단위로 진행하며, 겹침부는 3~5mm만 겹치고 손톱으로 단차를 눌러 매끈하게 만듭니다. 레일 브러시는 안내 홈 폭을 재고, 모 길이가 레일과 살짝 닿도록 선택하세요. 치수가 정확해야 밀폐가 완성됩니다.
부착·압착: ‘박리지 5cm→롤러 압착→재압착’ 3단계
테이프의 박리지(이형지)는 5~10cm만 먼저 벗겨 시작점을 고정하세요. 곧바로 전체를 벗기면 틀어지기 쉽습니다. 붙이면서 고무 롤러나 카드로 공기를 밀어내고, 모서리는 손톱·헤라로 눌러 줍니다. 부착 후 1~2분 뒤 동일 동선을 한 번 더 압착하면 접착제가 안착됩니다.
문풍지는 눌러 붙인 뒤 24시간은 무리한 개폐를 피하세요. 저온에서는 접착이 느리게 진행되니, 첫날 밤은 문을 살짝 덜 닫아 압축 과부하를 피합니다. 실란트는 연속 비드(밀실한 줄)로 일정한 속도로 쏘고, 마감솔·젖은 손가락으로 부드럽게 다듬습니다. 첫 10분이 품질을 결정합니다.
마감 점검: 연기·휴지·열화상으로 재검증
시공이 끝나면 즉시 테스트를 해 빈틈을 찾습니다. 향초·스틱형 연기나 티슈를 이용해 흐름을 확인하고, 바람이 지나가는 구간만 보강합니다. 적외선 온도계·열화상 카메라가 있다면 표면온도 편차를 비교해 보세요. 육안보다 결함을 빨리 발견합니다.
개폐감·소음·잠금 압착력도 함께 점검합니다. 너무 뻑뻑하면 압축률이 과한 것이니 과감하게 얇은 재료로 교체하세요. 반대로 쉽게 닫히는데도 냉기가 느껴지면 두께를 올리거나 보조 테이프를 한 겹 더합니다. ‘느낌’보다는 측정과 재시공의 루틴이 중요합니다.
- 청소→탈지→건조→예열 순서를 지켜 접착 기반을 만듭니다.
- 압축률 20~30%를 목표로 두께와 길이를 선택합니다.
- 코너는 45° 마이터 컷으로 깔끔하게 맞물립니다.
- 박리지는 조금씩 벗기며 롤러로 공기를 밀어냅니다.
- 부착 후 1~2분 뒤 재압착해 접착을 안착시킵니다.
- 실란트는 마스킹→연속 비드→젖은 손가락 마감이 기본입니다.
- 연기·휴지·온도계로 즉시 재검증하고 보강합니다.
- 첫날 과도한 개폐를 피해 접착 피로를 줄입니다.
- 개폐감·소음·잠금 압착력을 함께 체킹합니다.
보조 단열 레벨업: 단열필름·커튼·내창·환기 전략
단열필름: 저방사·로이(LOW-E) 콘셉트의 체감 효과
단열필름은 유리 표면에서 방사를 줄여 표면온도를 끌어올립니다. 저방사(LOW-E) 계열은 겨울 내복처럼 내부 열을 되돌려 주어 결로 억제와 체감온도 상승에 효과가 큽니다. 가시광선 투과율·총태양에너지차단율(차열)은 제품마다 다르니, 겨울 위주라면 투과율을 확보하고 방사율이 낮은 모델을 고르세요. 시공은 젖은 부착법으로 기포·먼지를 최소화합니다.
필름은 가장자리 들뜸·먼지 혼입이 가장 흔한 실패 원인입니다. 분사액은 비눗물 소량을 섞어 유동성을 높이고, 스퀴지로 한 방향으로 공기를 밀어내세요. 실리콘 경계까지 밀착시키되, 실란트 위를 지나치게 긁지 말아야 박리가 없습니다. 하루 이상 건조 후 효과를 평가하세요.
커튼·블라인드: 공기층을 만드는 레이어링
두꺼운 암막커튼과 속커튼을 이중으로 레이어링하면 유리 앞에 공기층이 생겨 단열이 강화됩니다. 바닥까지 닿는 풀드롭 길이와 상단 박스형 레일을 쓰면 상하 누설이 줄어듭니다. 셀룰러 블라인드는 벌집 구조 공기층으로 단열력이 뛰어나며, 커튼과 병행 시 체감온도가 크게 올라갑니다. 단, 낮엔 햇살을 들여 자연난방을 활용하세요.
커튼 틈에서 차가운 기류가 내려올 수 있으니, 하단 무게추·자석 고정으로 밀착을 보강합니다. 창틀 내부 설치보다는 외부 프레임 전체를 덮는 방식이 효과적입니다. 베이지·그레이 등 중간 톤은 열흡수·발산 균형이 좋고 인테리어 부담이 적습니다. 기능과 미감을 함께 챙기세요.
내창·콤비창: 공사 없이도 가능한 2중창 효과
알루미늄 프레임에 얇은 폴리카보네이트·아크릴 판을 부착해 ‘임시 내창’을 만들면 공기층이 생겨 단열·소음이 동시에 줄어듭니다. 자석·벨크로 프레임을 활용하면 철거·청소가 쉬워 계절형으로 운용하기 좋습니다. 틈새는 U자 패킹·폼 스트립으로 봉인하세요. 비용 대비 효과가 매우 뛰어난 방법입니다.
콤비창(롤스크린+망사)은 계절·시간대에 맞춰 차광·환기를 선택적으로 운용할 수 있습니다. 낮엔 빛을 받아 난방 부담을 줄이고, 밤엔 차광막을 내려 단열을 강화하세요. 내창과 커튼·블라인드를 조합하면 3중 레이어가 완성됩니다. ‘공기층’이 최고의 단열재라는 사실을 체감하게 됩니다.
환기 전략: 방풍과 공기질의 균형 잡기
창틈을 봉인했다고 환기를 줄이면 결로·곰팡이가 더 쉬워집니다. 겨울 환기는 짧고 강하게, 5~10분 전량 환기로 공기를 교체하세요. 대각선 창 두 곳을 열면 효율이 높아지고, 바람이 센 날은 풍상측을 덜 열어 실내 압력 균형을 맞춥니다. 환기 후 커튼·블라인드·창 닫힘 순서를 빠르게 복귀합니다.
주방·욕실 배기팬을 활용해 내부 수증기를 먼저 빼내면 창가 결로가 감소합니다. 가습기는 40~50%로 유지하고, 포인트 난방·서큘레이터로 차가운 창가 기류를 섞어주는 것도 도움이 됩니다. 공기질과 단열은 경쟁이 아니라 협업입니다. 규칙이 쾌적함을 만듭니다.
- 단열필름은 저방사·투과율 밸런스로 겨울 체감온도를 올립니다.
- 암막+속커튼, 셀룰러 블라인드로 공기층 레이어를 만듭니다.
- 임시 내창·자석 프레임은 비용 대비 효과가 큽니다.
- 콤비창 운용으로 낮엔 채광, 밤엔 단열을 최적화합니다.
- 환기는 5~10분 전량, 대각선 두 창을 열어 효율을 높입니다.
- 환기 후 즉시 단열 레이어를 복귀해 열손실을 줄입니다.
- 가습 40~50%, 서큘레이터로 차가운 기류를 섞습니다.
- 배기팬·제습을 병행해 결로 위험을 낮춥니다.
- 공기층이 최고의 단열재라는 원칙을 기억하세요.
유지관리·문제 해결: 벌어짐·접착 저하·결로·소음 대응
계절 교체·점검 루틴: 수명 관리가 비용을 줄인다
문풍지·테이프는 영구재가 아닙니다. 가열·한파·자외선으로 점차 경화·수축하니, 겨울 시작 전 설비하고 해빙기에 제거·교체하는 주기를 추천합니다. 브러시·개스킷은 연 1회 점검, 2~3년 교체를 기준으로 관리하세요. 철물은 윤활·나사 조임만으로도 체감 효과가 큽니다.
청소는 레일의 모래·먼지 제거가 핵심입니다. 먼지가 쌓이면 브러시가 눌려 틈이 커지고, 비·눈이 레일을 막아 누수·결빙이 발생합니다. 실란트는 균열이 보이면 부분 보수로 확산을 막으세요. 작은 관리가 큰 수리를 예방합니다.
접착력 저하·들뜸 해결: 프라이머·열·재압착
부착 1~2주 후 모서리 들뜸이 보이면 즉시 복구하세요. 알코올로 표면을 닦고 완전 건조 후 프라이머를 얇게 도포, 3~5분 후 다시 붙이고 롤러로 강하게 압착합니다. 겨울엔 드라이기 저온 바람으로 접착면을 살짝 데워 점착력을 회복시키면 효과가 큽니다. 재료 노화가 심하면 과감히 교체가 답입니다.
테이프 가장자리는 실리콘 실란트로 1mm 정도 시일링하면 장마·결빙에 강해집니다. 단, 추후 철거를 고려해 최소량만 사용하세요. 들뜸이 반복되는 위치는 구조적 간섭이 있는지 확인합니다. 근본 원인을 찾아야 손이 덜 갑니다.
결로·곰팡이: 단열+환기+습도 삼두마차
결로는 방풍의 자연스러운 부작용이니 당황하지 마세요. 단열필름·커튼·내창으로 유리 표면온도를 끌어올리고, 가습을 40~50%로 조정합니다. 매일 아침 10분 환기로 밤새 쌓인 수증기를 배출하세요. 곰팡이는 알코올·과산화수소로 즉시 닦고, 실란트·페인트 보수로 재발을 막습니다.
창가에 가구·커튼이 밀착되면 공기 순환이 막혀 결로가 심해집니다. 3~5cm 간격을 두고, 서큘레이터로 창가 난류를 만들어 표면을 말리세요. 제습기는 빨래·요리 후에 집중 운용하면 효과가 큽니다. 예방이 치료보다 쉽습니다.
소음·먼지·빗물 유입: 부가 증상별 맞춤 처방
바람 소음은 ‘틈+공진’의 결과입니다. 패킹을 보강하고 유리·프레임 접합부 실란트를 재시공하면 소음이 크게 줄어듭니다. 먼지는 하부 레일 브러시·도어스윕형 스트립 보강으로 해결하세요. 빗물은 드레인홀 청소·하부 실란트 보수·레일 경사 확보가 핵심입니다.
미세먼지 시즌에는 필터 커튼·자석 내창에 미세먼지 필터망을 임시 부착하는 방법도 있습니다. 소음이 남는다면 유리 두께·로이유리 변경·내창 추가를 검토하세요. 증상별로 단계적 접근을 하면 비용 대비 효율이 높습니다. 한 번에 완벽을 욕심내지 않아도 됩니다.
- 문풍지·테이프는 계절형으로 보고 정기 교체를 계획합니다.
- 레일 청소·윤활·철물 조정만으로도 성능이 살아납니다.
- 프라이머·열·재압착으로 들뜸을 신속히 복구합니다.
- 테이프 가장자리는 최소량 실란트로 시일링합니다.
- 결로는 단열+환기+습도로 동시에 대응합니다.
- 창가 밀착 가구는 3~5cm 간격을 유지합니다.
- 소음은 패킹·실란트·내창 보강으로 단계 해결합니다.
- 빗물은 드레인홀 청소·레일 경사 확보가 정답입니다.
- 미세먼지 시즌엔 필터망·내창으로 임시 차단합니다.
결론
창문 틈새바람을 막는 일은 복잡한 공사가 아니라 ‘진단→선택→시공→보강→유지’ 다섯 걸음의 루틴입니다. 먼저 내 창의 구조와 틈새 유형을 정확히 파악해 원인을 좁히고, 문풍지·방풍테이프·실란트·패킹 중 상황에 맞는 차단재를 고릅니다. 시공은 청소·탈지·건조·예열의 준비를 끝낸 뒤 압축률 20~30%를 지키며 부착·압착·재압착으로 마무리하세요. 그 위에 단열필름·커튼·내창·환기 전략을 더해 결로·곰팡이의 부작용을 미리 차단합니다. 마지막으로 계절 교체·레일 청소·철물 윤활·프라이머 보강 같은 유지관리로 성능을 지속시키면, 난방비와 체감 온도가 동시에 달라집니다.
지금 당장 실행할 세 가지를 제안합니다. 첫째, A4·연기·적외선 온도계로 취약 구간을 표시하고 사진을 남기세요. 둘째, 구조에 맞는 재료(예: 미닫이=브러시, 여닫이=EVA, 유리 접합=실란트)를 장바구니에 담고 표면 준비 도구(IPA, 롤러, 마스킹)를 함께 준비하세요. 셋째, 오늘 저녁 ‘창 하나’만 선택해 청소→탈지→부착→재압착까지 표준 절차를 돌려 보세요. 한 칸의 성공이 다음 칸을 쉽게 만듭니다. 도움이 되었다면 북마크·공유로 가족에게 전달하고, 댓글로 창 타입·틈 위치·사용 재료·체감 변화 데이터를 남겨 주세요. 여러분의 데이터가 이 ‘창문 틈새바람 완벽차단 가이드’를 더 정교하게 만듭니다. 올겨울, 보일러 온도를 올리기 전에 창틈부터 봉인해 보세요. 가장 싸고 빠른 난방은 ‘새지 않게 하는 것’입니다.